半岛平台• • （1912年以来） 辛亥革命结束了两千年的封建君主专制，中华民族的服饰进 入了新时代。 在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上 书改革服制和服式；中国留学生也剪去辫子，改穿西装。1912年，民国政府 首先颁行《剪辫通令》，随后参照西洋诸国服饰制度发布《服制条例》；20 年代末，政府又颁《服制条例》，主要规定男女礼服和公务人员制服。随着 中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、 袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 ①男装：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都 戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。 广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。② 女装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外半岛平台，又多穿用袄裙套装。20年代 以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。 中华人民共和国建立后，百废待举，人民致力国家建设，服饰崇向简朴实用。 50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装 受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下 裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现 时代精神、具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

　　• • (1368～1911) 明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统服装为主 体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。 明代服饰 明代政权建立后，曾力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响，“悉 命复衣冠如唐制”，但当务之急是安定社会、发展生产，未能真正贯彻。至 洪武二十六年(1393)才确定了许多主要服饰。由于明代政府非常重视农业， 推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。 清代服饰 清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男 子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉 民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面 鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但 官民服饰依律泾渭分明。 丝纺绣染及各种手工专业的进步半岛平台，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形 成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不 再是官僚富户的专用品。

　　从周代出土的人形 文物看,服饰装饰 虽繁简不同,但上 衣下裳已分明,奠 定了中国服装的基 本形制,“衣裳” 遂成为服装的通称。

　　（公元前770～前221） 春秋战国时期周王室衰微， 五霸七雄等诸侯国各自为政，一方面竞相发展生产， 注重商品流通，一方面兼并弱小，掠夺土地和财富。 特别是对大量技术工匠的掳掠占有和铁工具的推广 应用，促进了各种手工业的交流提高。各方面竞争 的成就对纺织材料、服装剪裁工艺和装饰艺术，也 无不发生重大影响，从而形成了百花齐放的服饰局 面和推陈出新的深衣服式。 据记载，深衣有4种不同名称：深衣、长衣、麻衣、 中衣。从出土文物看，春秋战国时衣裳连属的服装 较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。 公元前307年赵武灵王颁胡服令,推行胡服骑射。 乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，猎人 衣裤多扎得紧紧的，有人还常戴鸱角或鹊尾冠、穿 小袖长裙衣和斜露襞褶的下裳。这些都与多彩的社 会生活相关。

　　汉末以后，频仍战争使社会财力日显艰困，两汉冠服制度已难维持。以 往的冠帽，这时已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、 白纶巾等，不一而足。东汉末年张角起义即着黄巾而被史称“黄巾起义”。 魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制 度此后历代相沿杂而用之，直到元明。部分文人轻蔑礼法，如南京西善桥出 土砖刻所反映的竹林七贤饰着，宽衫大袖、散发袒胸，就是对礼教束缚的突 破；“褒衣博带”，成为魏晋世俗之尚。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外， 有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之 制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。 ①传统的深衣制长衣和袍服已不大适应社会需要，而北方民族短衣打 扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。袴褶的上衣短身大袖或小 袖；下衣喇叭裤，有的在膝弯处用长带系扎，名为缚袴。这种服装源出军 中，服无定色,外面还可以服?裆衫(一种背心）。河南邓县学庄出土砖刻人 物穿的，正是齐梁间有代表性的流行袴褶。②女子衣着“上俭下丰”。髦 以假发相衬，西晋作十字式大髻；东晋则做成两鬓抱面遮蔽眉额形状，缓 鬓倾鬓以为盛饰；东晋末至齐、梁间改为束发上耸成双环。衣着为襦裙套 装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。③足穿笏头 履、高齿屐(一种漆画木屐)，流行一时。

　　• 根据文献记载和出土文物分析，中 国冠服制度，初步建立于夏商时期， 到周代已完整完善，春秋战国之交 被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵 威严，在不同礼仪场合，顶冠既要 冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同 形式、颜色和图案。

　　最著名的为《尚书· 益稷》所载 十二章服:“日、月、星辰、山、 龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、 粉米、黼、黻?绣，以五彩彰施 于五色作服。”十二章纹遂成为 历代帝王上衣下裳的服章制度， 一直延用到清帝逊位、袁世凯复 辟称帝。

　　（公元前21世纪之前） 关于衣服的发明，战 国时人撰写的《吕氏春秋》。 1933年,在北京周口店山顶洞人（距今1.9万 年左右）遗址中，发现1枚骨针和141件钻孔 的石、骨、贝、牙装饰品(图1)。骨针长约 82mm,通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐，证 实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单 的衣服。 可见中国服饰从此发端。 小石珠、穿孔兽牙等装饰品上有长期佩带的 磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列,可 能是成串的项饰。 另有25件还用赤铁矿粉涂染着色，联系山顶 洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒,或 关系一种饰终仪式,还可能是在衣服上着色所 用，反映出山顶洞人的某种审美感情。

　　• （公元前221～公元220） 秦统一中国后，进行了许多重大的改革。 汉代政权巩固，经济发展，中国封建社会达到成熟期。出土文物反映， 这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特 别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。 西汉建元三年(公元 前138)、元狩四年 (公元前119),张骞奉 命两次出使西域，开 辟了中国与西方各国 的陆路通道,成千上 万匹丝绸源源外运, 历魏晋隋唐，迄未中 断，史称“丝绸之 路”。于是，中华服 饰文化传往世界。

　　• (960～1368) 宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元 代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。由于长期争战， 客观上促进了各民族服饰的再度交流与融合。 宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从《清明上河图》看，上层人物 多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。 许多服饰在款式半岛平台，色彩及图案上反映着宋人的崇尚。女装不同于唐风而讲究 瘦长，以显苗条；新式的旋袄、胡服等，新颖、大方半岛平台、素雅。除官员的公服 以外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。 辽、西夏、金服饰 辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立 的政权。 党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下 着长统靴，宜于马上作战射猎。 元代服饰 元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了 统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头。蒙古族官员则穿合领衣，戴 四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧 袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰）、戴笠子帽。

　　(581～907) 隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化 繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。 ①彩锦，是五色俱备织成种种 花纹的丝绸。最常见的是成都 小团窠锦，常用作半臂和衣领 边缘服饰。②特种宫锦半岛平台，花纹 有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之 状，章彩华丽。有彩绫，或本 色花或两色花，用于官服,有鸾 衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花 等名目;此外还有孔雀罗、樗蒲 绫、镜花绫和织造精美的辽绫 等。③刺绣，有五色彩绣和金 银线绣。另外还有堆绫、贴绢 法,温庭筠词“新贴绣罗襦,双双 金鹧鸪”即指此法。 ④泥金银绘画，即用金粉、银粉画 在衣裙材料上。衣裙用绣画加 工较多。⑤印染花纹，分多色套染 和单色染。简单花纹有“鱼子缬”， 只作方框形小点子，或作梅花、柿 蒂、方胜、网格花纹，多属撮晕绞 缬（扎染）类，相当费工。大花五 彩多层蜡染、板印，色彩绚丽烂漫， 亦称夹缬或撮晕锦，多对薄质纱罗 加工，争奇斗胜，使衣着、披帛式 样不断翻新。相对贫困的平民百姓 虽然也可以用普通的素色丝绸，但 麻布类织物仍然是他们主要的衣服 材料。