半岛平台服装设计流程，取决于你是一个设计师自己做工作室性质的，还是在企业里做，有一定差异性的。

　　前面几位答主写的大致都比较适合单干的设计师，就是自己开工作室的。 大多数情况下，他们需要亲力亲为做设计——找灵感，找面料辅料，甚至制版，再找加工什么的。

　　我就补充下一个服装企业里的设计流程。绝大多数服装企业，无论定位，在流程上是大同小异的。这个单干的设计师差异还是很大的。

　　1、首先是前期调研。 调研内容主要是潮流趋势和竞品商品分析（有的时候是其他部门做，分享给设计部。个人建议设计师自己还是要参与调研，体会不一样）。另外，网上和很多潮流趋势公司其实提供了许多潮流咨询。 对于大多数非潮流创造者和引领者的企业来说， 设计师做的工作主要是紧跟潮流。 除了大家都常做的网上搜索资料，看看杂志， 个人觉得在这里最主要的调研方法应该是去工厂（工厂里做的都是下季要卖的衣服，远比你看网站现实的多）；以及做本土市场街拍。 这是真正接地气的做法。

　　顺便说下，大家都觉得现在生意难做， 我以为不是生意难做， 而是太多人太懒惰了。 什么都想网上搜索搞定，碰到问题就最好有个人或者某个网站提供个现成答案。 懒得自己动脑筋；懒得动腿；有的甚至连嘴动懒得动。 最后就是抄来抄去， 然后苦叹“生意难做！”。 其实机会都在那里，就是要你自己多付出一般人不愿意多付出的。 特别是设计师，只想跑秀场， 不喜欢跑工厂，因为觉得那里不够高大上；但是工厂能更早地看到货品啊； 工厂能掌握新技术啊。搜索能给你多少有价值的信息啊？为什么我们的商场卖的东西大同小异， 因为大家从一个渠道抄的啊！

　　2、和商品部（买手）共同分析历史畅销款、滞销款， 为什么它们会卖的好，卖的不好？对设计师而言，重点是为了分析哪些设计问题导致了商品的畅销与滞销。 比如，有的是款好但是价格问题，那么设计师需要考虑从设计角度降低成本；有的是其实款总的不错，一些可能啰嗦的设计细节导致了顾客的不喜欢。总之，分析历史数据很重要。 这一部分通常由商品部、销售部同事共同参与。

　　3、品牌公司的设计师并不是凭空而出系列的。 在设计师出主题和系列前， 商品部（买手）会提供一份商品企划表。 商品企划表包括了本季节需要出的各类别款量（比如外套X款，X SKU； 裤子X款， X SKU)。 以及价格、上市波段等要求。 商品企划相当于一个框架性指导意见，设计师根据这个企划做COLLECTION。

　　4、 设计部根据买手提供的一系列方向性商品企划及流行趋势调研报告开发新一季节商品的设计主题及开发方向（下有图），并与买手、销售部（如有）共同确定该设计方向。

　　5. 根据各相关部门共同确认的本季产品开发方向及商品计划，设计部开始开发工作。 具体的工作包括开发面料、辅料、寻找设计灵感来源， 制订新季产品开发报告。 按产品开发方向出设计稿初稿（见下图），包括款式图、颜色、面料、印花图案说明等要素。

　　6. 设计稿通常会经过2～3次与买手及销售部的讨论后最后确认一份终稿。 在这个过程中，设计师同时会与样衣开发部门（或者跟单）配合开始样衣制作。

　　7. 通常正式订货会前，如果有部分样衣已经开发出来，设计部与买手会再次碰头审核样衣并提出相关的修改意见。

　　8. 订货会开始，订货会期间一般由设计师（一些大型品牌公司也会由销售部）介绍各产品线，本品牌及各大经销商买手订货。

　　9. 订单交由指定部门（有些公司交买手部，或者商品部或者营运部）汇总，随后交由生产部跟单开始跟进大货生产

　　产品开发过程中， 买手常常需要与设计部召开碰头会，每个季节通常要碰头2～5次。 对于业务规模较大的服装企业让分布于不同区域的相关部门人员在每个季节经常碰头从时间成本及费用成本考虑都不是很现实。因此实际运营中，在订货会前的碰头会，可以单由各相关部门在总部的负责人参与即可。

　　另外，服装产品开发及至生产过程中，产品线并非一成不变。 根据买手或者销售部的反馈意见、及生产工艺的可行性、最低订量的限制问题、价格的合理性等因素， 实际上产品设计常常都有不同程度的改变，甚至有些款式不得不取消。

　　顺便说下，服装企业工作的设计师在一个特定的时间段，面对的至少是3个季节的货品。一个正在卖的；一个正在大货生产的； 一个正在开发的新季。故，设计师的工作并非单纯的画图，找材料，其实沟通、协调占用了不少他们的时间。

　　在产品开发前及整个过程中，买手需要与设计师多次讨论产品的开发方向及开发细节。如果是属于非自有品牌的经销商型买手，与设计师见面讨论的机会并没有那么多。如果面对的是大型的跨国企业，那基本上是没有机会见到设计师的，很多内容是通过品牌公司的客户经理沟通的。不过因为中国市场是巨大的新兴市场，现在几乎所有的跨国公司都将中国市场提升到战略高度，对本市场的资源投入也逐渐多起来，有些跨国公司已经开始派设计师到本土市场倾听更多当地消费者的需求。

　　这里用自有品牌买手的产品开发讨论会为代表。 经销商的买手虽然与品牌公司的设计师一般不会有如此深度的联系， 但下文中的会议内容还是会通过某种渠道与设计师沟通的，好的品牌公司也非常在意经销商及零售终端的反馈意见。 两者的差异不在沟通内容, 而只是沟通渠道及频率。

　　会议主要内容： 设计师介绍本季产品开发方向，包括本季设计主题、整个设计需要传达的感彩（情绪）， 上市日、色彩、设计灵感来源及重点款式。

　　会议主要目的： 设计师提供设计初稿及样品材料,买手就具体产品线提出修改意见

　　会议主要内容： 设计师提供产品线设计稿、部分面料小样、色卡、辅料小样等原材料样品，向买手介绍自己具体的设计方案；

　　买手审核面料是否手感舒适、厚薄是否适合季节、注意浅色面料是否会太透、是否容易护理等；

　　买手审核成本是否在计划范围内（如有成本信息，通常成本会在最晚出来，但总的来说只要有具体样品一般也有大概的报价）；

　　买手最后给予总结性意见与建议，设计师按买手意见再次回去修改设计稿及产品线；

　　专业的设计师团队还会随设计稿附加系列搭配图。系列搭配图的目的一是为了保证所开发款式相互间可以配套成为系列,二则可以将来培训营业员如何引导顾客作搭配销售。

　　产品线修改稿讨论会的会议内容与初稿讨论会类似。 只是重点是设计部将对产品修正的部分再与买手沟通以确认符合买手提出的要求。 买手与设计师之间的这种讨论会应该一次比一次内容更丰富与完整。 直至最后的样衣讨论会, 这是开正式订货会前的最后一次讨论会。 因为开发周期问题，样衣通常到订货会才会最完整（事实上订货会时也只能看到大多数样衣，而非所有的样衣。品牌公司或者设计师会订货会后通过电邮图片或者其他方式再将样衣寄给买手看）。所以“样衣确认讨论会”能看到的一般只是部分样衣。

　　与之前的审核内容相似， 一次又一次的讨论会主要是为了不断地提升产品线品质。 在有样衣的情况下，都建议买手尽可能自己试穿样衣，以便感受板型、面料的舒适度、款式、可搭配性等产品的各方面要素。

　　总之， 在服装品牌公司，设计的流程是个系统性且合作性的工程。 而且做过的人都知道，其实设计师真正用于设计本身的时间只是一部分， 更多的是需要和技术部（样衣部）、商品部和生产部来回沟通成本其实挺大的。 所以很多人觉得设计师应该不善言辞， 除非真是天才类的人物， 在大多数情况下，设计师的表达能力还是很重要的。

　　冷芸，独立时尚撰稿人及商业顾问。其撰稿媒体包括《周末画报》，搜狐时尚，及《BoF时装商业评论》。其合作企业则包括唯品会，康泰纳仕时尚培训中心等。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。

　　冷芸也为企业及个体创业者提供咨询与培训。如果你在服装界创业、或者你的企业在买手、商品管理、零售运营方面有任何问题，欢迎私信联络。本人不答复任何没有自我介绍，上来就直接要答案的私信。

　　其实服装设计有很多种，看你在什么环境下工作，是自己的工作室，还是订制，花费上千小时，几百人力只为完成一条裙子，又或是是淘宝那种，大公司大团队，都不太一样。

　　首先你得对服装行业感兴趣 ，你得知道服装设计不只是画画图半岛平台，然后衣服就成了。

　　你需要inspiration，可以是天空，草地，漫画，梵高的作品，你三天没洗的头，破碎的镜子，垃圾场...相信我，真的是任何东西都可以inspire你 = =...

　　主要是构思你要怎么将你想要设计的衣服展现出来，大概的形状，感觉。没错! ! 重点是感觉半岛平台！同时脑袋中应该有一种主要面料和好几种辅助面料的选择。

　　将构思出来的，画草图的意义为：让你更清楚明确看到自己想要什么样的设计，同时在画的时候考虑这个衣服这样设计合不合理。长度，宽度，面料的感觉，是厚重，还是轻薄，怎样的finishing，有色彩组合的话就就可以试试。

　　草图可以很简单，但要把重点画出来，比如当年Dior大师的草图 ↓ 突出了hourglass身形的样子。以及优雅的感觉。

　　那么你要去买布料，可以去布料市场，或者拿现有的你觉得合适的材料。买布料的时候，如果已经选定布料，就直接买（大概算一下你这件衣服需要几米布）。若是不确定的话，就买好几种sample，拿回来比较一下，放在mannequin上面看看，自己感受一下。对了 ，买布的时候顺便把内衬和finishing，拉链，扣子什么的都买了吧~ 方便哈哈

　　以上说的三点：构思，画草图和布料，是不分先后的。有些人喜欢看到布料后再设计，有些人喜欢先画图再选布料。没有很大的却别，更多时候是同时进行的，看到布料，想到做一条去裙子，或者想做一条飘飘的裙子，脑袋里已经想好了要买雪纺，乔琦纱或100%薄丝绸布料。 看你更喜欢哪种方式啦。

　　看着你画的图将衣服打板出来，现在大多数人更喜欢直接drape，因为更能容易，更直接的看到布料组合出来的结果。这里需要注意的是，尺寸，弧度，形状，怎样的finishing看起来更好看，更适合。

　　这样除了基本的版型外，你的每件衣服也都有自己的板啦，以后再想做类似的可以直接拿出来改，真的真的方便的要死要死的啊。。。。。

　　1- 注意正反面和grain line （我是吃过不少亏....），也就是线的走向，不要随便把纸板放上就剪了，剪之前注意一下grain line，你可以自己用手从不同的方向拉一拉布料，会发现有一边的弹性比另一边大。比如做裤子，如果剪错方向就会变成没有弹力...正确剪仔裤出来后，布料是会左右拉伸有弹力，而上下拉伸没弹力。

　　2. 选一把好剪刀，其实光是剪布就有很多方法，不同的布料用不同的剪刀，皮革也有专门用来裁皮革的刀，裁出来才会更漂亮。反正我是有次剪轻纱的时候手里没有合适的剪刀，结果剪得那叫一个纠结，歪歪扭扭的，而且这个是可以练习的，我已经从一开始剪出波浪型的轻纱到现在完全一刀平没问题啦! ~\(≧▽≦)/~ (而且很少用pin喔，感觉用纸/布镇和手压最方便)，剪刀的话我喜欢用KAI品牌(在工作室打工真的会学到很多东西，之前有个专门磨剪刀的大叔每个月会过来一次，刚开始看到我的剪刀，各种吐槽一番...直到我某天拿出KAI，他赞赏的看了我一眼，瞬间被安慰了呜呜呜)。

　　注意：有些布料会缩水，有些会扩张，这些在实际缝纫之前都需要做测试，然后根据结果去改版，然后剪布。

　　然后关于finishing，一个好的finishing可以给衣服大大加分，干净，漂亮，选材合适。这个需要多练习，如果拿不定注意的话，可以多做几个试验，拿一块布，做几个你想象的不同的finishing半岛平台，然后最后选一个觉得合适的。

　　如果你有一个经验足的裁缝师，那么恭喜你，将会大大减轻了你的负担啦~~因为她会以她的经验告诉你哪样的finishing比较好，怎样去做这个领子，袖口比较好看。

　　放在mannequin上fit一遍，或者直接穿在模特身上。看哪里的空间太大，布料合不合适，finishing自不自然。长度，宽度，和想要的感觉。然后把想加的东西pin up上去，或者想减掉的也可以用针pin起来（新手小心不要扎到你的模特啊！！！！）

　　修改可以直接在板上改，然后再剪裁再做一遍，小改动的话基本可以在衣服本身上改，拆线然后直接更改。更改后要记得在板子上也更改喔 这样以后可以用。不要觉得又做一遍浪费布料了，这是必须付出的代价啊~~~~如果布料很少，只能做一次的话，第一个sample就尽量用类似的布料半岛平台，颜色不要管，重点是布料相似度，比如手感，光泽，弹性，knit还是weaven，硬度，厚度，透明度，等等。

　　一般一件衣服可能要修改一到两次，我曾经熬夜赶一个红毯裙，快完成的时候发现熨斗脏了...脏了！脏了是什么概念你懂吗， 就是熨起来会把干净的布料熨脏啊。。。。结果就是。。。我又把弄脏的部分重新做了一遍。。。。

　　总结一下吧~ 我做一件衣服从无到有大概要一天，设计一小时，打板顺利的线小时，不顺的话一个下午，缝纫看是什么衣服，简单一点的1~2小时，复杂一点的要4小时~半天)。

　　像高定，这种穿白大褂的，一坐几个小时，手工制作，每一个衣服上的编织，钻石，纹路，都是靠几千小时的手工换来的。

　　在国外一件衣服或一个系列的衣服都会体现在作品集上，不管是就业，升学，服装品牌每一季出款式都少不了它，它像是一个剧情婉转曲折的故事，成衣就是故事的结局，它是喜是悲都由你来决定，但人们不仅仅看故事的结局，也会关心剧情的发展。下面来展示一本作品集，直接明了的看看一件有故事的衣服是怎么样诞生的

　　开始是灵感的收集，发散性思维选择一个点作为突破口，再用这个点进行延展，以方便提取素材。

　　把自己的灵感转化成具象的东西，像是颜色，图案肌理的提取，面料小样的制作创新。

　　开始一些3D的工作，结合色彩面料做一些立裁，打版，样衣。然后反复修改和完善服装的廓形，细节，风格。

　　经过设计研究和反复的修改，就能定下自己的效果图和款式图，开始最后成衣的制作。

　　一件没有故事的衣服它就仅仅是一件衣服，但服装设计之所以要设计是因为它是一件艺术品，西方的现代时尚从1870’s就开始了，的服装制作流程一直延续至今，我想就是因为他们有把服装当艺术品再看的精神。为什么Dior，Prada，Alexander McQueen，或是一些年轻设计师Alexander wang，acne studios能卖出那么高的价格，而那些高街品牌买的是白菜价。大概是因为没有故事的作品是禁不起推敲的。

　　一般来说，一个正规的品牌服装公司半岛平台，每一个季度产品设计企划的实施，不是一个部门就可以决定的，而是多部门合作与评定，甚至推翻重来得出的集体结晶。

　　设计部依据公司《产品定位管理规定》于每年12月25日（7月15日）至次年7月5日（12月15日）收集设计企划相关信息，设计部总监于每年12月31日（7月20日）向总经办提交《次年春夏（秋冬）流行趋势调研报告》。

　　须包括廓型、搭配、色彩、面料、工艺、设计元素等流行趋势。设计总监于每年8月25日（4月1日）开始进入《春夏（秋冬）设计企划案》编制阶段。

　　系列规划须与流行趋势相结合，将搭配、色彩、设计元素等流行趋势形象化，方便理解设计企划。

　　系列主题规划须包括：系列故事说明及编排、风格、花型、色彩及色彩搭配、设计元素、款式方向。并且至少70%的色块有一块不小于1平方米的正确色面料、至少70%花型有一块不小于A3尺寸的花型面料方便总经办、营销人员对色块应用进行判断。

　　设计部总监在每年9月20日（4月20日）前组织总经办、营销中心对系列主题规划进行评审，评审通过则进入主题波段开发环节。

　　设计部总监在每年9月20日（4月20日），收到商品部提供的《下季春夏（秋冬）商品开发需求计划》后，将所提供的波段、品类、款量、价格带、设计分类占比（形象款、主推款、搭配款）等信息落实到各系列，并与搭配关系结合做调整（整体调整幅度不得超过20%）。

　　设计部总监依据系列主题规划，及系列波段应用和《春夏（秋冬）流行趋势调研报告》进行《春夏（秋冬）设计企划案》的编制工作。

　　须明确主料与配料品类，并确认60%以上的主料的正确面料,且编制《面料档案》，须包含小样、面料公司、外部货号、成分、幅宽、克重、价格等面料信息。

　　设计部总监于每年的1月25日（6月25日）向总经办、营销中心提供《春夏（秋冬）设计企划案》。

　　①设计部须在每年2月1日（7月1日）前组织营销中心、总经办召开《春夏（秋冬）设计企划案》首次评审会。

　　所有参加评审人员必须全程参与，否则不予参加设计开发阶段的营销中心波段审版会。如审核不通过则设计部进入设计企划调整阶段，并组织第二次设计企划评审会。

　　②如评审不通过，则须在2月15日（7月15日）前完成第二次设计企划评审会，本次评审须确认主打面料及花型、色彩。

　　设计部在第二次评审会后对确认面料可进入调板料阶段，详见《调板料管理规定》；

　　对只确认面料方向，未确认具体面料，进入面料开发阶段，详见《面料开发管理规定》。

　　③第三次设计企划评审会及设计企划终审会，须在2月25日（7月25日）前完成。

　　《春夏（秋冬）设计企划案》须在每年3月1日（8月1日）确认完毕。本设计企划作为下季产品开发的框架，设计部可以在开发过程中依据最新流行趋势对企划案进行细节调整，但框架调整超过20%须经营销中心重新审核确认。

　　设计部总监依据批准的《春夏（秋冬）设计企划案》，结合设计部组织架构及人员配置编制设计部工作计划。

　　总经理设计助理与设计部人员公布并确定设计部工作计划，同时将确认后的《设计部工作计划》交商品部备案。设计部计入设计出图环节，详见《设计出图管理规定》。